灯笼裤

左 Givenchy 右 Hermès

    当时间定格在1970年代，时装界是另一番世俗风貌。70年代的年轻人拥有强烈的自我觉醒意识，于是崇尚娱乐，拒绝束缚成为当时的主流。风靡一时的千鸟格纹、流苏、喇叭裤、荷叶边上衣在今天仍然不褪流行。当然，还有灯笼裤。

    Riccardo Tisci为Givenchy塑造出凌厉的巾帼角斗士形象，皮质绑腿靴、陆军夹克、金属质感的镂空上衣悉数上阵，灯笼裤和Polka圆点图案则为这个阳刚系列凭添几分幽默与随兴。入主老牌时装屋，Tisci太过于谨慎保守，导致作品总是沉闷而欠缺亮点。故伎重施的次数出现太多只会深陷囹圄，遭人质疑。在这方面他应该向Nicolas Ghesquière取经。

    电影《Pirates of the Caribbean》的诡谲颓废在Jean Paul Gaultier的个人作品中灵光重现。缀满金属珠片的海军条纹衫，外罩非洲狩猎夹克，搭配在侧边堆积出褶裥的灯笼裤，曾经的水手姑娘变身为不羁的海盗船长。沿袭中性路线，Gaultier得心应手，游刃有余。正如Miuccia Prada和Hedi Slimane为男性服饰逐渐剥落性别的标签，Gaultier甘当女装领域中性潮流的推手。事实上，中性主题还具有很充沛的挖掘空间。Lagerfeld说过，"中性是亘古不变的流行"。模糊性别的设计将成为时装的终极发展目标。

    在Hermès，Gaultier采用鳄鱼皮材质，灯笼裤得以跳脱松垮的廓型。无独有偶，无论是面料还是造型外观，上一季其异域王子作为灵感的高级定制系列已经拥有几乎完全雷同的款式。创意理念可以借鉴，但产品原样不可复制。Gaultier始终禁锢于"抄袭自己旧作"的泥潭而无法自拔，这是他过去三年来最大的败笔。

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